Sicilia in 7 giorni: tre città che non ti lasciano andare

Arrivi in Sicilia e l’aria è già diversa. Più calda, più profumata, quasi più densa. Prendi la macchina all’aeroporto, e ti butti sulla strada. Le prime colline, i primi ulivi, i primi cartelli in italiano che sembrano raccontare un’altra lingua. Hai sette giorni. Tre città. E la voglia di non avere fretta.

Palermo ti accoglie come un pugno nello stomaco. Clacson, motorini sui marciapiedi, bancarelle che invadono le strade. Ma appena ti addentri nei vicoli di Ballarò, il caos diventa musica. I venditori urlano le loro mercanzie, le friggitorie mandano nuvole di fumo nell’aria, e il profumo delle panelle si mescola a quello del pesce fresco. Cammini senza mappa, perdi l’orientamento. A un certo punto sbuchi in una piazza, e la Cattedrale ti sta davanti, enorme, normanna, con i suoi archi intrecciati che sembrano pizzo di pietra. Non entri. Ti siedi sui gradini. Un vecchio vende arance, e ne compri una. La sbucci, e il profumo ti esplode tra le mani.

Più tardi, ti perdi nei vicoli della Vucciria, dove i murales colorati coprono i muri scrostati. Il tramonto arriva, e le luci dei locali si accendono. Ordini un bicchiere di vino rosso, e lo bevi in piedi, sul selciato. La gente ride, parla, si abbraccia. È la Palermo che non finisce mai. La sera, chiudi la giornata con un cannolo: la ricotta è così fresca che quasi piangi. E pensi che potresti restare qui una settimana intera, senza muoverti.

Agrigento: i templi che guardano il mare

Il terzo giorno guidi verso sud. La strada costeggia campi di grano e uliveti, e dopo un paio d’ore spunta la collina dei templi. Parcheggi, e cominci a salire. La prima cosa che vedi è il tempio della Concordia: così perfetto che sembra finto. Le colonne si alzano dritte, il sole le accende di un colore miele. Cammini lungo la via sacra, tra mandorli e papaveri. Il vento viene dal mare, e ti porta l’odore della salsiccia.

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Ti siedi sui gradini di un tempio crollato, quello di Giunone, e guardi la valle. Sotto di te, gli ulivi si perdono nell’azzurro. I templi sono silenziosi, ma parlano. Pensi ai greci che duemila anni fa si fermavano qui a pregare. Il tempo non esiste.

Verso sera, sali verso il Giardino della Kolymbethra. È una gola verde nascosta tra le rovine, con un fiume che scorre piano e alberi di limoni che profumano l’aria. Ti siedi su una pietra, e per un attimo non c’è nessuno. Solo il rumore dell’acqua e i petali dei mandorli che cadono sulla tua spalla. Il sole cala, e i templi diventano oro, poi rosa, poi viola. Resti finché l’ultima luce non scompare.

Siracusa: Ortigia, l’isola che non vorresti lasciare

La quinta giorno arrivi a Siracusa. Varchi il ponte che collega Ortigia alla terraferma, e ti sembra di entrare in un’altra epoca. Le stradine sono strette, lastricate di pietra bianca, e le case hanno i balconi di ferro battuto. I vicoli si aprono in piazze dove le fontane zampillano e i vecchi giocano a carte.

Piazza Duomo è un salotto barocco, con la cattedrale che ha inglobato un tempio greco. Le colonne doriche sono ancora visibili sulle pareti, e dentro l’aria è fresca. Ti siedi sulla scalinata, e guardi la gente che passa. Un gelato al pistacchio, e il pomeriggio scivola via.

Scendi verso il mare. Il lungomare di Ortigia è una striscia di pietra che si affaccia sul blu. Togli le scarpe, cammini sugli scogli lisci. L’acqua è limpida, e sotto la superficie vedi pesci colorati che nuotano lenti. Ti butti, e il tuffo è una carezza. Resti a galla a guardare il cielo, e per un attimo non pensi a niente.

La sera, ceni in una trattoria sul porto. Ordini il pesce spada alla brace, e te lo portano fumante. Lo mangi con le mani, seduto sulla sedia di plastica, mentre il sole tramonta dietro l’isola. Le luci si accendono, e Ortigia diventa un gioiello.